屏東東港，有"黑鮪魚故鄉"美稱，這裡有間全台第一家黑鮪魚鬆老店，第二代老闆黃昭鴻採兩段式工法，炒出金黃鮮甜的黑鮪魚鬆，深受顧客青睞，儘管老店曾被食用油風暴所波及，損失上百萬，但他們咬牙撐過；如今，第三代更研發用魚肉做成的薄薄肉紙，成功打進美國與日本市場，年收突破八千萬元。來看，他們是如何一步步走向國際？

金黃色的黑鮪魚鬆，隨著鍋鏟翻滾，散發出勾人的鮮甜魚肉香。

魚鬆鋪二代黃昭鴻：「因為我們炒魚鬆的時候，火候要大一點，火候越大炒起來就會有香氣，但是火候大有一個缺點，就是容易燒焦，所以我們要在旁邊看顧，這是重點！」

炒魚鬆的味道，不僅擄獲台灣人的味蕾，黃昭鴻更將這股"台味"打入日本以及美國市場。

魚鬆鋪三代黃馥廷：「我們現在大概一年營收約八千萬元，我們把魚鬆賣到美國，像美國知名的華人超市，有辦台灣周活動的時候，我們就會把我們的產品運過去銷售。」

在屏東東港，這家經營一甲子的魚鬆老店，能跨海遠征國外，除了有精準的行銷策略，最關鍵的還是產品的硬實力。

魚鬆鋪二代黃昭鴻：「黑鮪魚我們是用它的赤肉，也就是背部大肉，那個部位的纖維質比較多，所以用來做魚鬆的時候，口感會更香、更蓬鬆。」

只是，用黑鮪魚肉製作魚鬆，成本自然不便宜，這幾年國際社會對太平洋黑鮪實施捕撈配額管制，但市場需求依然高漲，就算產量穩定，價格仍居高不下。

魚鬆鋪二代黃昭鴻：「如果是一尾黑鮪魚，還沒宰殺的話，有時每公斤價格就要一千元，換算起來一尾兩百公斤的魚，就要二十多萬元，像是『東港第一鮪』進來的時候，喊價有時候會到三、四千元一公斤，一尾魚就要上百萬元。」

二十年前，黃昭鴻嗅到黑鮪魚季的市場大餅，決定把豬肉鬆轉型做成魚鬆，但這個轉變並不只是換個食材這麼簡單，連炒製的工法都得打掉重練。

魚鬆鋪二代黃昭鴻：「第一道工序火候不能太大，要用小火控制魚肉和原物料，不能讓它結塊燒焦，第二道火候就要大一點，這樣魚鬆才會蓬鬆、才會香。」

當時，他不只要解決製程難題，還得不斷說服消費者，接受比豬肉鬆更高價的黑鮪魚鬆。

魚鬆鋪二代黃昭鴻：「當然不好說服，所以跟做生意就有關係，我是覺得沒有關係，我都會先送客人或業主試吃，我相信我的東西很好，別人吃過一定會回購，我一開始就是這樣堅持下來，慢慢顧客就會回頭來買，生意就做起來了。」

然而，說服消費者已經很辛苦，偏偏炒肉鬆還需要用到油脂，十多年前更遭遇食用油風暴，讓黃家食品廠一度陷入危機。

魚鬆鋪三代黃馥廷：「豬油事件其實大家都躲不掉，因為全台灣幾乎所有業者都中標，從大廠到路邊攤都一樣，那次事件損失非常多，我那時候回公司三、四年，幾乎所有產品都要回收，應該有上百萬元的損失，魚鬆、肉鬆全部下架銷毀！」

經過層層把關做出來的黑鮪魚鬆，質地蓬鬆細膩、味道鮮美，撒在熱騰騰的白飯上，不用配菜就能嗑掉一整碗。

魚鬆鋪二代黃昭鴻：「我的產品絕對沒有添加物，就是魚肉、醬油和鹽，沒有其他的東西，我很有自信，我的東西比別人好，我的目標就是讓全世界知道，我們家的魚鬆有多好吃，台灣的黑鮪魚鬆、旗魚鬆有多好吃！」

黃家父子三代接力，把簡單的事情做到極致，讓東港的黑鮪魚鬆，不只是台灣人的共同美味，還一步步跨越市場走向國際，成為代表台灣精神的魚鬆老牌。（記者黃薰逸、吳偉民／採訪報導）