有「風頭水尾」之稱的彰化大城鄉，半世紀前曾經是西部沿海地區種植小麥的重鎮，但隨著國外小麥大量進口，大城小麥也走入歷史。當地碾米廠業者林世勳，因為看到稻米產銷失衡的問題，決定把小麥再種回來，克服穗上發芽和麵粉滯銷的難題，在他努力推動下，現在大城鄉小麥種植面積達到一百公頃，兩個兒子也積極學習烘焙，用保留麩皮和胚芽的全粒粉來做歐式麵包，要為台灣小麥找新出路。

一大片成熟麥田，迎風搖曳，形成陣陣金黃麥浪，是彰化大城鄉春日裡，最美麗的風景。這裡位於濁水溪出海口北岸，冬季時，東北季風強勁，又缺少淡水灌溉，因此有「風頭水尾」之稱，但這樣不利耕作的環境，反而適合種植小麥。

「這裡的小麥屬於台中選二號，生長在台灣這塊土地，已經有五十年的歷史，可說是很古老的品種，它吃起來口感非常不一樣，Q度、筋度還有適口性，都比外國的小麥都要來得好。」投入小麥種植將近十年，林世勳對這個曾經在這片土地上，消失長達半世紀的作物，有著一份難以割捨的情感，一片片金黃麥田，是他難忘的童年回憶。

過去這裡是西部沿海，種植小麥的重鎮，但隨著台灣加入WTO，國外麵粉大量進口，大城小麥逐漸走入歷史。家中經營碾米廠，林世勳也從中看到稻米產銷失衡的問題，加上政府推廣雜糧種植，讓他決定要把大城小麥，再種回來。「農業社會時代，每個人一年要吃7、80公斤米，現在一年只吃40公斤，食用量減少了一半，產量過剩，產銷不平衡，稻米賣不出去，雜糧幾乎都要從國外進口。」

就這麼一個單純的想法，憑著一股傻勁，林世勳開始用不撒灑農藥和除草劑，以友善土地的方式，種起了小麥。畢竟台灣的小麥產業消失了五十年，要重新開始，缺乏相關種植經驗，才種第二年，林世勳就碰到連續五天大雨後，有兩成小麥穗上發芽的難題，「既然跟農民說好了，我一定全部都收購，把這些穗上發芽的，當成小麥種子，給農民種更大的面積。」

不只種植面臨考驗，成熟的小麥，也是鳥群時時覬覦的美味大餐，鳥害始終是他，相當頭痛的問題，部分幾乎被吃光的麥田，只能忍痛放棄採收，林世勳希望可以種更廣的面積，小鳥的危害，就會相對變少。

在他的推動下，其他農民也相繼投入種植，現在大城小麥種植面積，已經達到一百多公頃，年產量一百多公噸，活化了不少休耕地，儘管台灣小麥越種越多，但市場接受度，始終不如進口小麥，銷售困難。林世勳感慨，「不少人會貶低台灣小麥，說它不好做麵包，品質比國外的差，」起初他跟農民收購大約兩百公噸，卻只能存放在冷藏庫裡，後來他和兒子開始研發用台灣小麥來做饅頭和麵包，推廣台灣本土小麥。


▲當地碾米廠業者林世勳(左三)看到稻米產銷失衡問題，把小麥再種回來，兩個兒子林浩學(右一)、林家興(左一)認同他的理念，就用全粒粉做麵包，推廣台灣小麥。(記者許聿恭/攝影)

除了一般的麵粉，林世勳也生產保留小麥麩皮和胚芽的「全粒粉」，做出市場區隔，大兒子林浩學解釋，這種麵粉膳食纖維比一般麵粉高，但胚芽有油脂，比較容易氧化，保存期限較短，大概每兩個禮拜就要加工一次，麵粉都是最新鮮的。」

林浩學大學時就開始賣用台灣小麥做的全麥饅頭，自己賺學費，完成學業，為了推廣全粒粉，他努力學習烘焙，花了三、四年的時間，研發產品。但一開始做麵包並不順利，在台北學到的方法，回到家鄉實做，卻統統不管用，頻頻失敗，「因為在台北學，用的是進口小麥做的白麵粉，」後來接受一位前輩指導，修正做法，現在林浩學已經摸索出正確的技巧，台灣小麥並非不好做麵包，而是要改變操作方式，比較適合做成歐式麵包。

退伍後，就在家裡碾米廠幫忙的小兒子林家興，因為認同父親和哥哥投入大城小麥復耕的理念，也跟著學做麵包，他說，「畢竟生活在台灣，使用國產小麥，這一點很重要」年輕的兄弟檔，要為台灣小麥找出路，製作有健康取向的歐式麵包，做法上也盡量天然，揉好的麵糰，就直接拿到戶外發酵。


▲保留小麥麩皮和胚芽的全粒粉，膳食纖維比較一般麵粉高，做成的麵包保有台灣小麥天然原始的香氣，越吃越香。(記者許聿恭/攝影)

烘烤過後，剛出爐的法棍，麥香濃郁，外皮酥脆，有如餅乾般，內層口感Q彈有咬勁，添加核桃的歐式麵包，則多了堅果香氣；少油少糖的吐司，口感就像蛋糕一樣軟，適口性佳，吃得出小麥的原味；無論是麵包還是饅頭，都保有台灣小麥天然原始的香氣，越吃越香；還有脫殼的麥粒，可以和白飯一起煮，重溫古早麥仔飯的風味。

或許復耕小麥的想法，真的有點天真浪漫，在種植和銷售過程，也面臨不少考驗和挫折，但林家父子不輕言放棄，看到家鄉一片片荒蕪的田地，再現金黃麥浪，就是支持他們繼續走下去的最大動力。(記者盧映利、許聿恭/專題報導)