在台灣吃到的牛肉大多仰賴進口，讓目前台灣國產牛肉自給率大約只有5%，在雲林褒忠有家畜牧場，第三代陳柏吟就成功養出了本土安格斯牛，也是目前全台規模最大。過去曾在美國生活的她，回台灣後，因為想吃好吃的牛排，決定從澳洲進口和牛及安格斯牛，自己育種，餵食添加亞麻籽的熟化飼料，每一頭牛都養足28個月，養出油花分佈均勻，肉質軟嫩鮮甜不乾柴，成功打造本土安格斯牛排。

牛隻們跑進跑出，可以自由地出欄晃晃，不受拘束，是雲林褒忠這座畜牧場，相當獨特的景象，農場主人陳柏吟說，「我管不住牠們，牠們想去哪就去哪，很自由。」

這些牛隻健康有活力，而且毛色黑亮，不同於國內主要做為肉牛的品種乳公牛，陳柏吟特地從澳洲進口公和牛及安格斯母牛，配種成安格斯和牛，「安格斯肉量多，可是油花比和牛少，和牛的油花較多，把兩個品種混在一起，油花不會太多，肉質和滲脂率都很好。」

大多數人嫌髒嫌臭，避之唯恐不及的粗重活，陳柏吟卻樂在其中。其實返鄉投入牧場工作，原本不在她的人生規劃裡，曾經到美國念書，畢業後在當地開了一家珍奶鹽酥雞店，生意經營得有聲有色，在父親的親情召喚下，猶豫了兩年，最後還是決定割捨掉在美國的生活，回到台灣。


▲畜牧場第三代陳柏吟曾經在美國生活，因為想吃好吃的牛排，特地從澳洲進口公和牛及安格斯母牛，配種成安格斯和牛。(記者許聿恭/攝影)

陳家的畜牧場，從爺爺那代開始養豬，第二代跨足經營飼料廠，身為畜牧場第三代，陳柏吟回到台灣後，先從養豬開始學起，「剛回來真的什麼都不懂，從配種育種開始學，繁殖母豬，到現在七年了，這是我每天的日常，」最近幾年，她又開始繁殖黑豬 ，重視動物福祉，這裡除了養豬，還有養雞，採取人道飼養，讓牠們在寬廣的環境裡，自由地跑跳，才能產出健康的蛋。

經營超過一甲子，已經傳承三代的畜牧場，當初會投入安格斯牛的飼養，想法其實很單純，畜牧場第二代陳景如說，「去美國的那個時候，沒吃過那麼好吃的牛肉、牛排，回來台灣後找不到這麼好吃的牛肉，我們本身就做畜牧業，乾脆自己來養牛。」

陳柏吟分析，台灣人愛吃牛肉，但國產牛肉自給率卻只有4%、5%而已，從事業經營的觀點來看，有高達95%的市場成長空間可以發揮。

但缺乏牛隻的飼養經驗，一開始根本不知道要怎麼養，光是品種的選擇，就花了兩、三年時間，陳柏吟回憶，「黃牛、乳公牛、夏洛莉、海佛等，那時候買了五、六十隻不同品種的牛試養，把養豬的經驗，用在牛的身上，結合牠的瘤胃，去做一個飼料配方。」

經過一番試養、分析，計算換肉率，最後選定安格斯牛，但來自澳洲的牠們，一開始很不適應，台灣高溫潮濕的氣候，「剛開始進口牛的時候，是夏天，在檢疫局的時候，就暴斃了一些，也有一些母牛流產了。」

為了讓安格斯牛能在台灣舒適的生活，陳柏吟特別在畜舍上方，安裝了大型風扇，天熱時可以降溫，「我們要讓牠們在很好的環境下生長，才能創造出不一樣的肉質。」

不只改善牛隻的生活環境，陳柏吟也在飼料上用心，運用父親經營飼料廠的優勢，餵牠們吃添加亞麻籽的熟化飼料，補充Omega-3，提高泌乳量，肉質也會比較好。

吃熟化飼料還不夠，場裡堆得像小山一樣的鳳梨頭，就是牛隻的美味點心，可以補充牛隻纖維質，酸酸甜甜的口感，只見牠們頭抬也不抬的大快朵頤；以往採收時太大或太小的地瓜，只能丟棄，還有製糖產生的甘蔗粕，陳柏吟也把它們收集回來餵牛，還能幫助農民去化農業廢棄物，打造農業循環經濟。

吃得好、住得好的本土安格斯黑牛，陳柏吟堅持養足28個月，飼養成本比一般高出許多，「我們主要是以牛排為主，需要養成的時間，把油脂灌到肉裡面，大概需要28到30個月，才能把油花很均勻的灌到肉裡，所以牛排吃起來不會柴，有熟成的味道。」

煞費苦心，終於成功飼養本土安格斯牛，最早進口248頭，經過四年的時間，已經繁殖到一千多頭，目前是台灣規模最大，也是唯一專業飼養的安和斯牛畜牧場。

把每一隻牛都當成寶貝細心照顧，親自投入育種，就連牛排分切也自己來，「請人家分切，不能掌控的因素太多了，別人也不知道我們要的是什麼，」為了掌控肉品品質，陳柏吟還蓋了一間分切廠，上網找資料，自學分切技法。


▲本土安格斯牛排經過十四天熟成，油花如大理石花紋般，分佈均勻，肉質軟嫩鮮甜不乾柴。(記者許聿恭/攝影)

油脂豐富的安格斯和牛紐約客牛排，經過十四天熟成，油花如大理石花紋般，煎到五、六分的熟度，品嘗起來最美味，還有用蒜頭拌炒的牛肉片，炒到八成變色後，就能起鍋，細嫩肉片充滿蒜香，光聞味道就令人食指大動。

愛吃牛排的台灣人，過去想吃到本土飼養的安格斯牛肉，根本是奢求，雖然育種、飼養的挑戰很多，但陳柏吟做到了，未來她將努力提升產量，讓更多人可以品嘗到屬於台灣人的安格斯牛排。(記者盧映利、許聿恭/專題報導)